dulsinneya (dulsinneya) wrote,
dulsinneya
dulsinneya

Category:

Хоббиты в поисках горных негров. Серия 3. Босния и Герцeговина



В эту страну я стремилась с того самого момента, как принято было решение о поездке в Черногорию. А как можно иначе, если о ней практически ничего не известно? Нет, конечно, если как следует покопаться в интернете, можно найти отзывы побывавших там путешественников, но их крайне мало и все они противоречивы. Многие пугают послевоенными трудностями, но мало кто описывает красоту и самобытность этой страны. В общем, не буду скрывать, именно Босния произвела на меня наиболее сильное впечатление.

Осенью дни становятся короче, поэтому, несмотря на все старания, границу страны мы пересекли уже в темноте. И первое впечатление было получено вовсе не от гор, лесов или каких-то рукотворных явлений. Какие в Боснии были звезды! Весь млечный путь как на ладони, ярче городских фонарей, переливается как россыпь бриллиантов, и даже с моим неважным зрением, даже без очков! Такие я видела только ночью, в глухом лесу, и там, на пути в Сараево. Впрочем, может просто погода была хорошая…

Сараево.

Накануне мы заночевали в небольшом мотеле, в 20 минутах езды от самого города. Оооо, это было самое дорогое жилье за все путешествие, целых 15 евро с носа. И за эти деньги мы получили гараж для автомобиля, самые уютные постели на маршруте, белоснежные простыни, тапочки, идеально чистые номера и гениальные блинчики с вареньем на завтрак. После такого ночлега даже самый закоренелый ворчун становится душкой. Мы же подобными особенностями характера вовсе не страдали и просто рвались в бой, то есть в путь. Даже я, несмотря на некоторые страдания моего организма по причинам, которые я не буду здесь указывать.

Сараево начался как-то внезапно, промелькнула табличка с названием города, а дальше мы очередной раз разинули рты. Мы въехали в старую часть города, справа осталось здание ратуши, более похожее на Самарканд, чем на официальное учреждение и попали… в Стамбул. Да-да, настоящий восток в самом сердце Европы, ни за что не подумала бы, что в каких-то трехстах километрах чинные сербы сидят в кафе на своих венских стульях.

Сараево – это смесь всего со всем. Вот, на улочках старой части города у дверей маленькой кофейни на низеньких вытертых деревянных скамейках чинно сидят смуглые мужчины в пиджаках и галстуках, попивая кофе из медной джезвы, сияющей на солнце. Прямо за ними возвышается шпиль минарета, а под листьями платанов скрывается двор старинной мечети 14 века. Буквально два поворота – и вот перед вами изящные здания начала 19 века, модно одетая публика прогуливается по залитым солнцем улицам, а в ближайшей кофейне с алюминиевыми столиками шустрый официант принесет вам чашечку эспрессо или бокал пива. Если проехать немного дальше, вы попадаете в царство архитектуры в стиле позднего соцреализма, во всяком случае, ее бетонные параллелепипеды до боли напоминают вам виды стандартного спального микрорайона где-нибудь в Воронеже, с непременным кинотеатром «Прогресс» и универмагом. Разве что отметины от снарядов в этом микрорайоне вряд ли украшают стены домов.

Жаль, очень жаль, что не получилось осмотреть все более подробно, но, если мне посчастливится оказаться вновь на Балканах, обязательно туда заеду, даже если для этого придется сделать приличный крюк - город того стоит.



Мостар.

Есть два города. Один – туристический, с чисто выметенными старинными извилистыми улочками, кофейнями, и знаменитым каменным мостом через Неретву. Город с картинки, в который на больших кондиционированных автобусах привозят на экскурсии организованных зарубежных туристов из Хорватии. Туристы в обязательном порядке фотографируются на фоне Мостарского моста, покупают в сувенирных лавках боснийские пашмины, сделанные в Турции и боснийские сувениры, сделанные в Китае, обедают в ресторанах, где шведский стол боснийской кухни стоит 7 евро без вина.

Второй город окружает первый со всех сторон. Его улицы живут своей беспокойной жизнью. Половина зданий несет на себе следы минувшей войны, другая половина уже восстановлена, что-то ремонтируется, штукатурится или отстраивается заново. В остальном же все как обычно – рынки, школы, жилые дома, гипермаркеты на окраине. Разве что мечети выглядят несколько экзотично для Европы.

При всем при этом город производит впечатление даже на многое повидавших путешественников. Нам нравилось все: затейливо вымощенные булыжником улицы, кованые ворота, серые каменные стены домов, нереально бирюзовая вода Неретвы. А когда из переулка вдруг вынырнул небольшой духовой оркестр и заиграл какую-то бесшабашную мелодию, атмосфера из фильмов Кустурицы, сдобренная музыкой Бреговича накрыла нас с головой.

Хотя опыт подсказывает, что для того, чтобы бы нормально поесть, лучше свернуть с утоптанных туристических троп, отказаться от посещения ресторанчика на крутом берегу Неретвы с видом на Мостарский мост просто невозможно. И мы повелись на эту замануху как дети.

Сначала ресторанчик нам приглянулся, выглядело все вполне уютно, с национальным колоритом, но без излишнего пафоса. Насторожило уже то, что на наше прибытие никто не обратил внимания. Три хоббита с гидом, это, конечно, не двор английской королевы, но и наплыва посетителей в этом заведении не наблюдалось. Собственно, кроме нашей компании там больше никого не было, могли бы и подойти. Однако, чтобы получить хотя бы меню, нам самим пришлось прогуляться в глубь ресторана. Для начала мы заказали пиво, в качестве основного блюда чорбу и погрузились в ожидание. Прошло 20 минут, мы уже успели обсудить каждый камень мостарского моста, а хозяева заведения все еще не спешили расставаться со своим пивом, не говоря уже о чорбе. Пришлось совершить еще одну прогулку в недра заведения. Еще через 20 минут результаты этих манипуляций проявились на столе: официант, лицо которого, несмотря на молодость, наводило на мысли о старом бульдоге, страдающем несварением желудка, принес заказ. Ну, что я могу сказать… испортить пиво им все же не удалось, а вот содержимое тарелок назвать чорбой просто язык не поворачивается. Это был суп из пакетика, причем низкого качества, причем даже воду для его разведения не удосужились разогреть до нужной температуры и нерастворившиеся комочки перекатывались на дне посуды! Даже устраивать скандал не хотелось, ибо настроение было непоправимо испорчено.

Мостар туристический:



И Мостар обычный:


Неум.

Уж не знаю, какой черт нас дернул, но мы решили поехать в Неум. Есть такой городок в Боснии, единственный приморский город страны, расположенный на крохотном 20 километровом участке боснийского Адриатического побережья. Никто из нас никогда там не был, более того, мы ни от кого не слышали, что там кто-то был, во всяком случае, из наших знакомых и путешествующей интернет-тусовки. Это, в конечном счете, и стало единственным, но решающим аргументом в пользу посещения данного населенного пункта. В самом деле, как оно выглядит, боснийское море

Утро показало, что выглядит оно точно так же, как хорватское. Во всяком случае, Хорватия была справа и слева, а позади были 60 километров узкой горной дороги, петляющей как узлы макраме в кромешной темноте над обрывами неизвестной высоты и крутизны. Эта дорога доставила нам несколько неприятных часов накануне вечером, но если бы мы видели ее при свете дня, было бы еще неприятнее.

Неум трудно назвать городом с нашей российской точки зрения: несколько крупных отелей и расползшийся по окрестностям частный сектор. К этому прилагается абсолютно безлюдный пляж, чистейшее море, бетонные сходы в воду и полчища морских ежей на дне. Есть очень приятные ресторанчики и вполне приемлемые цены. Жилье - все те же стандартные 10 евро с человека. Все это создает атмосферу некого тихого заповедного места, чудом уцелевшего среди туристического безумия Адриатики. Однако позже мы выяснили, что это только видимость – в сезон здесь тоже бродят толпы народу, снимая все мало-мальски пригодные для ночевки места на корню, включая крупные оливы и пальмы. А цены на недвижимость даже выше, чем в дружественной нам Черногории.

За пару утренних часов осмотрев все достопримечательности этого места, было решено выехать в сторону Черногории уже к обеду, однако судьба распорядилась иначе. Банально и просто. У нас сломалась машина.

Воспоминания о вчерашней горной дороге были еще свежи, поэтому сначала мы пытались пробраться через Хорватию, где дороги значительно лучше. На боснийско-хорватской границе мы долго просили пустить нас проехать транзитом через страну, клятвенно обещая выехать уже сегодня вечером, размахивая своими билетами на самолет из Тивата, предъявляя наши скорбные, испуганные, но честные лица и мою поврежденную во время спасения боснийской рыбы руку. Однако суровые хорватские пограничники были непреклонны. Нет ваучера – нет визы. Оставался один путь – вглубь страны, по вчерашней дороге, на Штолац, а потом в Требинье.

Наш гид Леша скорбно вздохнул и мысленно перекрестился, но делать было нечего, и мы двинулись в обратный путь. Поначалу, при свете дня, дорога казалась даже приятной, окружающие ландшафты пленяли своей суровой красотой, а когда мы увидели на холме полуразрушенную крепость, не остановиться, чтобы сделать несколько кадров было просто невозможно. Наш железный конь расширил границы невозможного – своим автомобильным мозгом он решил, что невозможно ехать дальше и больше не завелся. Вместе с ним нас эвакуировали в автосервис, где мрачный механик долго копался в многострадальных автомобильных кишках и заключил, что сегодня ничего сделать не сможет и завтра, видимо, тоже. Вокруг автосервиса росли киви, солнце медленно клонилось к закату, а отпуск приближался к концу. И проводить его остаток в ожидании окончания ремонта, в то время как в Черногории по нам скучает Боко-Которская бухта, было бы неразумно. Вот как получилось, что утром следующего дня мы вышли на трассу и стали голосовать.

Боснийское море:

Спасательная операция и роковая крепость:



Полное руководство по исчезновению из Неума (для приехавших туда по собственной дурости)

В этом месте необходимо сделать небольшое лирическое отступление. Дело в том, что в процессе дальнейшего перемещения по просторам Боснии и Герцеговины мы руководствовались обычной картой автомобильных дорог, и в этом заключалась наша ошибка. Карта хорошая, слов нет, только вот делать на ее основе предположения о местной логистике совершенно неправильно. Внимательно изучив план местности, мы пришли к выводу, что единственный ближайший населенный пункт, откуда можно куда-нибудь доехать в нашем положении, - Штолац. Это действительно так и это очень плохо.
Дело в том, что уехать из Неума, если вы российский гражданин и не имеете хорватской визы, можно только чудом. Это подтвердили и сотрудники местной турфирмы, к которым мы обратились за информацией. «Ничего нет», – красноречиво развела руками темноволосая девушка за столиком в офисе. Мы с тоской посмотрели на его ярко-синие стены и переглянулись. «Автостоп?! Ноу! Итс анриал!» - воскликнула она! «По этой дороге никто не ездит!». Никто не ездит – значит, будем первыми, - сказали мы друг другу и вышли на шоссе.

Минут через десять бестолкового топтания у обочины, подъехал парнишка на жёлтой спортивной ауди, и предложил подвезти до Штолаца за символическую сумму. Мы видели его накануне в полюбившемся нам кафе «Сюзанна», где завтракали утром и расспрашивали бармена о том, как выбраться из города. Судя по всему, именно он направил к нам этого милого ангела в спортивных штанах.

Торг был неуместен ввиду отсутствия транспорта в эти края вообще. И мы поехали, очень быстро. Видимо, чтобы с такой скоростью ездить по этим серпантинам – надо здесь родиться. Иных дорог, кроме горных, аборигены просто не видели, и я уверена, по прямым автострадам, их будет носить зигзагами в силу привычки.

Километр за километром мы удалялись от города, проехали вчерашнюю роковую крепость, и вышли на оперативный простор. Некая символическая граница наших неприятностей благополучно осталась позади, и стало как-то легче дышать. Между тем, дорога становилась все уже и уже, асфальт редел, по обочинам то и дело попадались таблички «Осторожно, заминировано». Наш водитель позвонил кому-то по сотовому и спросил что-то вроде: «а чего это здесь, дорога что ли?» Невидимый собеседник, видимо, ответил, что да. «Ну нефига себе», произнес он, положил трубку и вдавил педаль газа в пол. Действительно, 10 поворотов на километр и минные поля на обочинах – еще не повод снизить скорость!

В Штолаце мы попросили высадить нас на автобусной станции. Маленький городок с мечетями, восточным колоритом и неизменной крепостью на вершине горы. Осенние листья и тихие улицы, невысокие дома, стены, декорированы следами обстрелов.
Нас окружила толпа галдящих школьников, которые решили попрактиковаться в английском языке и наперебой спрашивали, как нас зовут и откуда мы приехали. Но узнавать, где здесь купить билеты до Требинье, все равно пришлось на языке жестов – настолько далеко их знания не простирались. Оказалось, что из Штолаца можно уехать только в один город – в Мостар, и больше никуда. Делать было нечего – пришлось ехать обратно в Мостар, чтобы оттуда попытаться выехать в Черногорию.

Старенький потрепанный Икарус, не спеша, объехал все боснийские деревеньки, собирая по дороге пассажиров, в основном школьников, которые ехали, судя по всему, на учебу в город. И деревеньки и школьники выглядели культурно и даже нарядно, а школьники еще и пели песни всю дорогу. Просто так, от хорошего настроения, никто их не заставлял.
Таким образом, мы второй раз посетили Мостар.

Оказалось, что с мостарского автовокзала можно уехать напрямую в Черногорию, только отправляются они в первой половине дня. К сожалению, мы прибыли в город уже после обеда, пришлось брать билеты на ближайший автобус до Требинье, а с дальнейшими передвижениями разбираться на месте. Несколько часов до отправления автобуса мы не без приятности провели в Мостаре за инспектированием сувенирных лавочек и кафе. Что, кстати, позволило изменить наше мнение о мостарской кухне в лучшую сторону.

Уже в пути, памятуя о наших визово-пограничных мытарствах, меня охватило смутное беспокойство. Дело в том, что ехали мы уже долго, а Неретва все так же продолжала мелькать справа. Не спорю, виды открывались очаровательные, но, насколько я помню, мы должны били свернуть от реки уже час назад! После сверки с картой, мои худшие опасения обрели под собой реальное основание. Так и есть, мы снова едем в Хорватию! Сделав это потрясающее открытие, я не замедлила поделиться им со своими попутчицами. Признаюсь, не все слова, которыми я вкратце обрисовала ситуацию, вписались в рамки цензуры, но зато не одно из них не пропало даром. Последовавший переполох разбудил задремавшую, было, у окна старушку, и заставил повернуться в нашу сторону головы всех остальных пассажиров!

Сначала мне не поверили, но карта говорила сама за себя. Потом были высказаны идеи о том, что может быть местный автобус не станут проверять на границе, и мы незаметно, как мышки, сумеем проскочить сквозь Хорватию, а так же много других, связанных с нарушением паспортно-визового режима вариантов развития событий. Ни один из них нас не устроил.
На ближайшей же остановке мы, с картой наперевес, ринулись к водителю выяснять отношения. Пожилой солидный босниец не сразу понял, чего хотят беспокойные пассажирки, а когда до него, наконец, дошел смысл наших отчаянных воплей и жестикуляции, кряхтя, достал очки и уставился на карту так, как будто видел ее первый раз. Не исключено, что так оно и было, но все же он сумел показать пальцем маршрут нашего злосчастного транспорта. И оказалось, что в Хорватию мы все же не заезжаем, хотя и делаем огромный крюк по дороге в Требинье и даже захватываем Штолац. То есть, получилось, что за последние пол дня мы только и делали, что перемещались туда-сюда между двумя городами, теряя драгоценные часы отдыха! Это, конечно, неприятно, но можно пережить.

Кстати, на автовокзал в Штолаце междугородние автобусы не заезжают, а останавливаются в каком-то непонятном месте на окраине города, где и знака остановки никакого то нет. Судя по тому, что к моменту нашего приезда, несколько человек уже томились там в ожидании, местные жители передают это тайное знание из уст в уста. Никаких расписаний движения не предусмотрено.

В Требинье мы попали, когда уже совсем стемнело. Было около семи часов вечера, но, несмотря на столь ранний по моим меркам час, последний автобус в Черногорию уже ушел. Судя по той же карте, до Герцег-Нови оставалось километров 30, поэтому решили не терять время на поиски ночлега в этой стране, взяли таки и через пол часа были уже в Черногории. Привокзальный таксист взял с нас 30 евро, и по выражению его лица мне показалось, что он затребовал какую-то несусветную цену за свои услуги, но торговаться уже не было никакого настроения.

И все же, несмотря на все описанные выше неприятности, долгое путешествие по дорогам Боснии и Герцеговины было весьма позитивным. Мы проехали по глухим закоулкам страны, где люди живут не напоказ, а обычной повседневной жизнью и занимаются своими делами. Я не Тургенев и не Толстой, даже у этих монстров литературы читатели в большинстве своем пропускают описания природы, а уж мне тем более рассказывать о красотах окружающего ландшафта бессмысленно. Просто примите к сведению, что места там исключительные. Особенно ранней осенью и особенно на закате.


Киви в Неуме:



Продолжение здесь: https://dulsinneya.livejournal.com/9498.html
Tags: Балканы, Босния и Герцеговина, путешествия
Subscribe

Posts from This Journal “Балканы” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment